Il existe de nombreuses façons différentes de mener à bien ce projet. C’était ma première tentative de construction d’une salle de jeux et, dans l’ensemble, cela a fonctionné pour moi. Cela dit, il existe de nombreux outils et personnalisations qui peuvent être réalisés pour rendre ce projet unique et le vôtre. Mon intention ici est de partager ce que j’ai fait et, je l’espère, de fournir un point de départ à quiconque souhaite s’attaquer à ce projet. Plus d’informations ici.
Quelques étapes
– Planifier la mise en page
– Acheter toutes les pièces
– Réaliser une maquette à demi-échelle avec du carton (facultatif)
– Plan de transfert sur mdf 4′ x 8′ 5/8
– Coupez les morceaux avec une scie sauteuse et une scie circulaire
– Coupez le verre acrylique pour les commandes, l’écran et le chapiteau
– Sable avec ponceuse orbitale
– Fente de coupe pour le moulage en T
– Trou d’amplificateur, boutons, interrupteur à bascule, interrupteur momentané, trou de rallonge usb, trous de haut-parleur, trous de passage de LED, sélecteur de pièces, trous de ventilation et port ethernet
– Utilisez un routeur pour ajouter un logement pour les manettes, les petits boutons et l’amplificateur
– Conception graphique et impression
– Marquer l’emplacement du blocage sur les panneaux latéraux
– Coller et clouer un bloc de 1″ (laisser le moniteur bloquer jusqu’à ce que le meuble soit assemblé)
– Assemblez toutes les pièces en pré-perçant des avant-trous pour les vis (laissez le support du moniteur pour l’instant)
– Retirer le cadre du moniteur
– Marquer l’emplacement du moniteur avec l’écran pour le blocage de l’apposition
– Pré-assembler les boutons, les manettes et les interrupteurs pour s’assurer que tout s’adapte
– Apprêter, peindre et poncer
– Mesurer et peindre la lunette sur le verre acrylique
– Installer les haut-parleurs et le câblage
– Boîte à marquise en ligne avec feuille d’aluminium
– Apposer des bandes lumineuses à DEL dans le caisson de la tente et sous l’armoire
– Monter un interrupteur à bascule
– Monter le port ethernet
– Barrette d’alimentation
– Monter l’alimentation électrique
– Mont framboise PI
– Apposer des graphiques et découper tous les trous
– Fixer le moulage en T
– Installer l’avant
– Monter l’amplificateur
– Installez une extension usb et un interrupteur momentané.
– Connecter l’interrupteur momentané aux broches 5 et 6 du GPIO
– Installer des charnières européennes
– Installer un arrêt de cabinet
– Installer des boutons, des manettes et du verre acrylique
– Attacher le chapiteau
– Boutons à fil vers l’encodeur et voyants lumineux vers l’alimentation électrique
– Accepteur de pièces de monnaie et programme
– Installer l’image PI
– Installer l’écran
– Configurer les contrôles
– Installer le panneau de contrôle
C’EST FAIT !
Liste des matériaux
– 5/8″ (16mm) 4′ x 8′ MDF
– Moulage en T de 16 mm
– Joystick et boutons LED avec encodeurs (10) x 2
– Moniteur « 22
– Convertisseur DVI à HDMI
– Blocage 1 » x 1
– Les clous de Brad
– Colle à bois
– Verre acrylique utilisé pour les chapiteaux, les écrans et les panneaux de contrôle
– Primer
– Peinture en aérosol
– Écrous en T avec boulons de longueurs variables pour le panneau de contrôle, le support de moniteur, le verre acrylique, etc.
– Haut-parleurs de 4 pouces
– Amplificateur
– Framboise Pi B+
– Prise Ethernet
– Câble Ethernet (cat. 5, utilisez le fil pour souder les fils, c’est plus facile à travailler)
– Bande lumineuse à LED pour la marquise et sous le cabinet (j’ai utilisé 30′ mais c’était trop)
– Ruban d’aluminium
– Les charnières européennes
– Interrupteur à halo de puissance (mieux vaut utiliser un interrupteur momentané)
– Extension USB
– Alimentation électrique. Non requise, sauf si les adaptateurs d’alimentation ne sont pas inclus avec les leds.
– Monnayeur (facultatif)
– Interrupteur d’éclairage
– Adaptateur DVI à HDMI
– Carte Micro SD
Liste d’outils
– Perceuse sans fil
– Perceuse à corde
– Presse d’exercice
– Mèches de forage
– Mèches Forstner (utilisées 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm et 35 mm
– Scie circulaire
– Scie de table
– Scie à onglets
– Ponceuse orbitale
– Scie sauteuse
– Pinces
– Fer à souder
– Routeur
– Interrupteur de puissance 120V
– Barre d’alimentation
Planification
J’ai utilisé l’autocad (CAO) pour le processus de planification et pour la production de feuilles de découpe à l’échelle. La CAO est un programme très utile pour vérifier les conflits et apporter des modifications. La forme générale a été prise à partir de bartops similaires que j’ai vus sur Internet et que j’ai ensuite modifiés pour les adapter à ce que je trouvais plus esthétique et fonctionnel.
CONSEIL : Prévoyez toujours quelques ajustements. Rien n’est jamais parfait.
Graphiques et thème
J’ai gardé mon thème simple dès le début. Garniture chromée, fond blanc avec des ombres noires (je ne sais pas comment l’appeler mais c’est subtil), puis bleu et blanc. Les graphismes étaient des images d’art aléatoires de sociétés de jeux rétro, de dispositifs d’entrée et de personnages que j’ai trouvés sur Internet et que j’ai photographiés en noir et blanc avec un remplissage bleu impair pour en faire un collage. Pour rendre le tout plus personnel, j’ai également inclus une photo de mes deux enfants jouant à des jeux vidéo, que j’ai également photoshopée pour lui donner un aspect plus caricatural.
Une fois le travail artistique terminé, j’ai exporté les fichiers en format .png et les ai superposés en CAO. J’ai ensuite étiré l’image sur les panneaux latéraux avec un chevauchement de 15 mm. Le chapiteau, le panneau de contrôle et la façade ont été superposés à l’échelle. Ensuite, les dessins CAO ont été imprimés en pdf et envoyés à une imprimerie locale. Les graphiques sont imprimés sur du vinyle et laminés avec une finition mate.
CONSEIL : L’ajout d’une échelle de référence permet de confirmer que l’impression est à l’échelle après l’impression.
Si vous souhaitez avoir un aperçu de l’aspect de l’ensemble, vous pouvez imprimer les feuilles découpées à l’échelle, puis les coller sur du carton, les découper et les coller avec du ruban adhésif. Cette étape n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée et demande peu de temps et d’efforts pour tout imprimer.
Largeur de l’arcade
L’étape suivante consistait à déterminer la largeur de l’arcade. J’ai trouvé que 550 mm était juste assez large pour s’adapter au moniteur de 22 pouces que j’avais avec le bloc de 1 pouce et j’ai gardé la largeur de la lunette au minimum. C’était également le point idéal pour les commandes à deux joueurs, avec suffisamment d’espace pour éviter les chocs au coude. Toutes les pièces s’emboîtent facilement sur une feuille de mdf de 8′ x 4′.
CONSEIL : Toutes les pièces (sauf les panneaux latéraux) sont de la même largeur. Prenez-les en sandwich et serrez-les ensemble et utilisez une ponceuse orbitale sur un des bords. Cela permettra de s’assurer que toutes les pièces s’emboîtent à la même largeur pour un aspect propre et agréable.
Contrôles
Vous pouvez choisir parmi de nombreux modèles de boutons différents et les modifier à votre convenance. La plupart des jeux rétro utilisent un maximum de 6 boutons (plus start et select). 8 boutons, cependant, vous permet d’utiliser les bâtons pour des titres de jeux de combat plus modernes. Il existe une application « steam link » que vous pouvez télécharger pour le PI Framboise qui utilise la disposition des 8 boutons.
Vous pouvez choisir entre plusieurs dispositions de commandes. J’ai finalement choisi la disposition japonaise pour son ergonomie, comme indiqué ci-dessous. Mes boutons de démarrage et de sélection ont été placés de manière aléatoire en haut à gauche (non indiqué dans cette configuration).
Accepteur de pièces (facultatif)
Le marché compte plusieurs accepteurs de pièces. Sachez que la plupart d’entre eux nécessitent une alimentation électrique de 12V pour fonctionner. L’émulation d’arcade utilise des « pièces » qui sont essentiellement le bouton de sélection lors de la cartographie des rétropieds. Donc, lorsque vous branchez votre lecteur de pièces, attachez le fil de la pièce (généralement blanc) à l’entrée du bouton de sélection sur l’encodeur. L’accepteur de pièces envoie une impulsion de 12V à l’encodeur qui doit être réduite à 5V pour que l’encodeur puisse lire.
Pour ce faire, vous pouvez ajouter une diode Zener de 5V comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Celle-ci décharge l’excès de tension à la terre et émet l’impulsion de 5V requise. Si vous interrompez le bouton de sélection avec un interrupteur, vous pouvez désactiver le bouton de sélection en forçant l’utilisation de pièces de monnaie pour jouer. C’est un excellent moyen de limiter le temps de jeu des enfants et d’enseigner la valeur de l’argent. C’est aussi une expérience plus rétro.
Marquise illuminée
L’éclairage améliore l’aspect de tout projet, c’est pourquoi je suis un grand défenseur de l’éclairage à leds et j’essaie de les ajouter partout où je peux. La tente est conçue pour être facilement démontée et changée si nécessaire. Il est constitué de deux pièces de verre acrylique entre lesquelles se trouve une impression. Le verre est maintenu par une bordure en aluminium en forme de L et 4 vis.
CONSEIL : Ajoutez du ruban d’aluminium au caisson de la marquise pour une meilleure répartition de la lumière et, lorsque vous fixez le bloc, tenez-le le plus loin possible du verre, sinon vous aurez un éclairage mort dans les coins. Vous pouvez voir que les miens sont trop proches sur l’image ci-dessus.
Éclairage sous le caisson et tension des LED
Je suis un grand fan du rétro-éclairage. Je pense que cela donne un aspect plus net et plus professionnel à l’ensemble, c’est pourquoi j’ai ajouté un éclairage sous l’armoire en connectant les bandes lumineuses LED à l’éclairage de la Marquee. Utilisez du fil cat5 et des cordons de soudure sur le connecteur.
Vous ne voudrez peut-être pas avoir les lumières LED allumées tout le temps, alors j’ai ajouté un interrupteur à l’intérieur du cabinet. J’en avais un vieux qui traînait à la suite de quelques travaux de rénovation que j’avais faits dans la maison. C’est parfait pour l’intérieur de l’armoire, mais l’idéal serait d’avoir un bel interrupteur à bascule monté à l’extérieur de l’armoire.
Les bandes lumineuses à LED sont relativement bon marché, mais sachez qu’il existe des tensions et des applications différentes pour chacune. Le 12V semble être moins cher mais nécessite une alimentation ou un adaptateur 12V. Elles sont également meilleures pour les longues durées de fonctionnement où la chute de tension est un problème. Les LED de 5V sont plus que suffisantes pour la construction d’une arcade. Elles sont également plus faciles à connecter à une source d’alimentation car une prise USB standard peut être soudée aux lampes. Donc, si vous n’avez pas de source d’alimentation sous la main et que cela ne vous dérange pas de payer un petit supplément pour des barrettes de LED de 5V, alors optez pour des barrettes de 5V.
Haut-parleurs et amplificateur
J’ai opté pour des haut-parleurs Pyle de 4 pouces et un amplificateur bon marché de 20 watts et ils ont un son superbe. Les trous ont été découpés avec une scie sauteuse. Prenez votre temps pour couper et ne coupez pas trop le trou.
Le montage de l’amplificateur à l’avant facilite le réglage du volume. Veillez simplement à évider le trou d’environ 7 mm pour que les boutons soient accessibles.
Panneau d’accueil
Prenez votre temps pour découper le trou pour l’amplificateur et faites un renfoncement d’environ 7 mm. J’ai également inclus un interrupteur momentané pour allumer le PI et le mettre en veille. L’extension usb à 2 ports est également située sur le panneau avant, ce qui est utile pour les contrôleurs rétro supplémentaires ou le clavier et la souris.
L’interrupteur est éclairé par une LED qui nécessite une alimentation de 12V, l’interrupteur étant connecté aux broches gpio 5 et 6 du PI.
Il existe un script qui peut être programmé dans le PI et qui s’exécute lorsque ces deux broches sont temporairement pontées. BarryHubbard.com donne une procédure étape par étape pour installer l’interrupteur On/Off PI Switch How to
Panneau arrière
Vous pouvez choisir de monter un ventilateur à l’arrière pour une meilleure ventilation, mais j’ai choisi de percer des trous comme logo Atari et de surveiller la quantité de chaleur produite par Pi. Jusqu’à présent, l’unité centrale n’a pas dépassé les 45 degrés Celsius avec cette configuration. Un ventilateur peut toujours être ajouté plus tard. Je suggère fortement d’ajouter aussi un port ethernet pour une connexion plus rapide sur votre réseau. C’est important pour utiliser l’application steam link et pour transférer des roms de votre PC vers le PI.
Un interrupteur à bascule câblé à une barre d’alimentation est un moyen agréable et propre d’allumer et d’éteindre l’alimentation. Câblez comme suit à la barre d’alimentation.
Emulation et Roms
Google est votre ami. Il y a beaucoup d’informations disponibles pour trouver ce dont vous avez besoin pour ajouter des émulations de station, de roms, de cartes clignotantes, etc.
Autres trucs, photos et conseils
Bouton LED typique nécessitant une alimentation séparée. Les deux fils connectés à l’interrupteur se connectent à l’encodeur. Les deux autres broches sont positives et négatives pour la lumière de la LED. Ces fils sont normalement enchaînés en marguerite puis connectés à une source d’alimentation. Soit 5V ou 12V
CONSEIL : Coupez et poncez le premier panneau puis utilisez le panneau comme guide avec une toupie pour couper le second panneau. Le MDF est horriblement poussiéreux. Faites cela à l’extérieur si vous le pouvez, sinon le nettoyage prendra autant de temps que la construction CONSEIL : La connexion de tous ces fils peut être déroutante. Lorsque vous installez les boutons, essayez de les aligner tous de la même façon pour simplifier le processus. Cela vaut également pour les manettes.
Voici le circuit imprimé d’un de mes joysticks. Il fonctionne en activant les quatre interrupteurs qui envoient une impulsion aux broches de sortie. Une des directions ne fonctionnait pas. En utilisant un multimètre et en vérifiant la continuité, j’ai pu déterminer qu’il s’agissait de la carte de circuit imprimé. Vous pouvez voir en bas à gauche qu’elle est endommagée. Méfiez-vous des pièces bon marché en provenance de Chine. J’ai réparé cela en soudant un plomb entre l’entrée et la sortie. Voir l’image suivante.
Oubliez la gestion des câbles… ça va juste vous énerver. Loin des yeux, loin du cœur, je dis
Charnières européennes (à gauche). Je ne sais pas pourquoi quelqu’un utiliserait autre chose. Elles sont très belles mais nécessitent un mors de 35 mm
Il n’est pas nécessaire de couper les angles avec précision avec une scie à table. Il suffit de faire des coupes serrées et d’utiliser un sable orbital pour arrondir les bords. Vous pouvez également ajouter du mastic de bois ou de la boue pour cloisons sèches pour combler les fissures. lunette peinte à l’aide de ruban adhésif pour peintres
CONSEIL : Assurez-vous que tout est en place avant de peindre et d’assembler
Résumé
C’est probablement le projet le plus agréable sur lequel j’ai jamais travaillé. C’est comme une machine à remonter le temps qui me ramène à mon enfance. Je me souviens encore des heures passées à brancher des pièces de monnaie à la machine dans le magasin du coin. Même mes enfants trouvent de l’amour pour les jeux que j’aimais autrefois.
Aussi simples que les jeux étaient à l’époque, ils étaient bien pensés et sont encore amusants aujourd’hui. Comme vous pouvez le voir sur l’une des images ci-dessus, je n’ai toujours pas atteint la première place du classement de l’heure de Burger. Je suppose que je ferais mieux de m’y remettre avant qu’un de mes enfants ne prenne la place.
